Гид. Зачем ехать в Болгар на выходные

«Инде» попросил бар-менеджера бара «Соль» Сашу Монахова, который в детстве проводил каждое лето в Болгаре у бабушки, выступить в роли гида и показать неочевидные места в городе. За день кроме детских историй о руинах Белой палаты журналист «Инде» Александр Левин узнал, где в Болгаре находится самый большой в мире Коран, на какой минарет лучше забираться и как не перепутать speakeasy-кулинарию со speakeasy-рестораном.

Современный Болгар получил название и несколько важных исторических памятников разной степени разрушенности в наследство от основанной в X веке неподалёку столицы Волжской Булгарии (одного из самых ранних государственных объединений Восточной Европы). После того как в 2010 году за реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей Болгарского городища взялся фонд «Возрождение», сюда потянулись туристы.

Приезжать в Болгар без организованной группы и собственного транспорта не слишком комфортно — у автобусов не очень удобное расписание, навигация начнётся только через несколько недель, а гостиница (если вы вдруг упустили автобус) в городе одна.

Путь до Болгара от Казани — примерно 190 километров по не всегда хорошей дороге. Навигатор предлагает два пути — частично по федеральной трассе М7 (выезд через Мамадышский тракт) и вне её (выезд в сторону аэропорта). Большой разницы ни во времени, ни в расстоянии нет, но, если вы планируете возвращаться в сумерках, лучше воспользоваться М7 — фонарей там больше.

Перед мостом через Каму две дороги сливаются, река доходит до линии горизонта, и от этого вида перехватывает дыхание.

Почти все достопримечательности Болгара удобно расположены в двух точках, поэтому, если вы въезжаете в город по суше, логичнее начинать осмотр с самого популярного места — Белой мечети. Наш гид Саша, называя мечеть главной местной инстаграм-достопримечательностью и сравнивая её с Тадж-Махалом, утверждает, что ещё семь-восемь лет назад на этом месте было чистое поле. Огромные минареты, фонтаны и прочая восточная экзотика присутствуют.

Рядом находится Музей хлеба — рай для городского офисного планктона, который ничего не знает о деревенской жизни. Музей погружает вас в быт татарской деревни начала ХХ века — здесь есть колодец, мельница, амбар с зерном, которые, похоже, можно использовать по назначению, есть здесь и хлев с коровами, гусями и задиристым петухом, и даже баня, судя по всему, действующая — наверное, за отдельную плату её могут растопить. Здесь же довольно приличный (и страшно дорогой) ресторан и небольшой магазин сувениров при входе. Основная масса сувениров — глиняные осколки с нанесёнными вручную надписями. Осколки — настоящие артефакты, которые вызывают восторг у туристов, но не представляют почти никакой ценности для местных. Как рассказала Наталья Максимова, продавец сувениров и автор-составитель книжки «Легенды древнего Болгара» (которую можно купить здесь же), ещё лет десять назад кусочки древних, времён Волжской Булгарии, изделий встречались на каждом шагу. Кстати о древности и печатных изданиях: если вы вдруг заинтересуетесь историей Волжской Булгарии или так называемым «булгаризмом», идеей о возрождении булгарской идентичности, то специально для вас издаётся журнал Bulgar times.

Закупившись глиняными осколками, отправляемся ко второму основному месту скопления достопримечательностей — именно в городище сосредоточены более аутентичные строения, некоторые относят аж к XIV веку.

А вот «Памятный знак в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 г.» — 25-метровое здание с блестящим на солнце, словно золотым куполом — новострой. Найти вход с первого раза невозможно: большие запертые двери по периметру путают и отвлекают от маленькой лестницы вниз (вход там!). Внутри вас ждёт путешествие по миру татарской национальной живописи и арабской каллиграфии. Именно здесь находится самый большой в мире Коран — длиной два метра и весом 800 килограммов. Он даже включён в Книгу рекордов Гиннесса, о чём сообщает специальный знак.

Стоящий в отдалении каменный Малый минарет, построенный в XIV веке, сохранился едва ли не лучше остальных строений. На него даже можно подняться — по 45 высоченным ступеням, скрючившись в три погибели. Когда наш гид Саша был маленьким, среди мальчишек считалось шиком забраться на минарет и выкурить сигарету, свесив ноги, — во всяком случае, Саша так рассказывает.

Если продолжать разговор о «мальчишеских местах», то следующая точка — руины Белой палаты. Это всё, что осталось от древней городской бани XIV века. Поскольку в бане было много комнат и желоба для воды, в руинах остались коридоры, перепады высот, отвесные переходы и обрывы, и всё это белоснежного цвета — рай для маленьких любителей скалолазания. «Именно здесь мы всегда собирали черепки кувшинов той эпохи и продавали их незадачливым туристам. Вполне себе бизнес», — делится историей предпринимательства Саша.

Дальше мы спускаемся по отвесному склону к набережной. Она начинается помпезным, врезанным в гору Музеем булгарской цивилизации, который к тому же выполняет функции речного вокзала. Экспозиция посвящена местной истории X–XV веков, основные экспонаты найдены здесь же, в городище. Сам музей, кстати, по стилю напоминает Миэрин из «Игры престолов». А идеальная набережная, которую, судя по всему, планируют продолжить вдоль всего городища, уже скоро может превратиться в трассу для лонгбордов.

На этом очевидная часть экскурсии по Болгару заканчивается. Мы садимся в машину и едем на Центральную площадь. Это классическая провинциальная площадь с непременными атрибутами ХХ века — памятником Ленину (почему-то серебряного цвета), киоском Союзпечати, универмагом, ДК и кинотеатром. Кинотеатр с билетами по 50 рублей Саша нам очень рекомендовал. Правда, фильмы тут появляются с сильным опозданием. А в ДК, когда мы были на Центральной площади, проходил отчётный концерт... этого самого ДК.

В окрестностях площади есть несколько кафе. Одно из них, «Сако», раньше было грузинским и, как говорят, заходить туда было опасно. Теперь всё иначе — кафе с диким тёмно-синим неоновым светом, музыкой нулевых и сценой с зеркалами и шестом, видимо, оставшимися с былых времён. Цены бросовые, майонез и названия блюд — салат «Маэстро», «Фантазия», «Райское наслаждение». Настоящие ценители «экзотической» кухни не должны пропустить это место.

Так ничего и не съев в «Сако», Саша ведёт нас в практически speakeasy-кулинарию, без вывески и опознавательного знака, — наткнуться на неё случайно почти невозможно. «Это место в девяностые воспитало мой вкус к пирожкам с картошкой», — говорит он. Здесь продают с десяток разнообразных пирожков и примерно столько же десертов. Такой огромной и вкусной кулебяки с капустой я никогда не встречал, столько картошки в пирожках тоже. При этом всё максимально честно (даже слишком) — некоторые пирожные, пролежавшие до вечера, считаются испорченными.

«Не ошибитесь и не перепутайте speakeasy-кулинарию со speakeasy-рестораном, который расположен на втором этаже. В него я бы не ходил, если только вам не придёт в голову праздновать свадьбу в Спасском районе, — дизайн скучный, пост не только в православном меню, но и в глазах официанта», — комментирует Саша.

Наконец мы завершаем поездку «самым вкусным и любимым местом в городе» по версии Монахова — кафе «Для вас». Заведение существует уже много лет, а меню пишут мелом на доске. Принципиальная позиция Ольги Александровны (главного повара и хозяйки кафе) — готовить для гостя. Никаких микроволновок и подогревов, только горячая пища прямо с плиты. Поэтому кормят здесь лишь обедами, недорогими и очень вкусными. Главный бонус: если позвонить в кафе за сутки до визита, можно заказать всё что угодно. Правда, мы переспросили трижды. Конечно, возможности Ольги Александровны ограничены местным рынком, но, учитывая, с каким упоением она рассказывала о том, как кормила Шаймиева, достать она, похоже, может многое.

Фото: Александр Левин